Європейський рецепт - фото

Європейський рецепт

19 липня 2018, 09:00

5 улюблених міст Бельгії

Якщо змішати в рівних пропорціях фламандців з валлонами, додати жменю італійців і французів, зверху посипати голландцями, іспанцями і трішки німцями і для гостроти страви додати арабів і євреїв, вийде відмінна страва, іменоване Бельгією. Журналіст і психолог Софія Гордієнко живе в цій гармонії три роки, яких їй було достатньо, щоб стати своїм серед чужих. Ось її розповідь про п'ять улюблених міст Бельгії

Відео дня
1. Брюссель

Я приїхала до Брюсселя випадково. І відразу зраділа тому, як все тут нагадує Львів: абияк відремонтовані фасади, на старих будинках — незграбні вивіски. І навіть дощ. Згодом виявилося, що схожість — не тільки зовнішня. Обидва міста зазнали великоївтрати. Тут теж колись була річка, і її, як і Полтву, відвели під землю і сховали під бруківкою. Остаточно закріпили дружбу жовті каучукові чоботи Crocs і фіолетова парасолька. Раджу туристам не соромитися і брати з собою такий само набір або купити його на місці — стане у нагоді. Отже, поїхали.

Брюссель розділений по вертикалі і горизонталі — культурно та економічно. Немає чітких меж, швидше, міжклітинний простір, нафарширований держустановами всіх мастей. За королівським палацом і широкою авеню гостей бельгійської столиці зустрічають всілякі висотки, звідки ведеться керування всіма політичними і економічними польотами в ЄС. Вниз від богемної площі Флаже, на якій розмістився Євроквартал, розташовуються зелені і чистенькі райони — Ексель і Уккль, окуповані диппредставництвами.

У місцевому парку регулярно здійснює пробіжки Дональд Туск — колишній прем'єр-міністр Польщі, а нині президент Європейської ради. Спортивний і підтягнутий чоловік. Без підтримки форми такий режим роботи, як у Туска, не витримати. Серед співробітників євроінституцій найпопулярніша хвороба — burn-out (з англ.— емоційне вигорання).

Психологи стверджують, що це від надмірної напруги. Вони радять трудоголікам виходити в місто, знайомитися з його мешканцями, тобто полюбити те місце, де живеш, і перестати вважати себе заручником ситуації.

Кожен четвер багатьох городян можна зустріти на площі Люксембург з келихом пива. У народі це місце називається Плюкс. Звичайнісінька затишна брюссельська площа, над якою, мов Еверест, нависла крижана будівля Європарламенту.

Я не робитиму наголос на центрі міста або Grand Place — туристичному місці, де розташовані ратуша і Будинок короля. Правда, король тут ніколи не жив. Побудована ще в ХІІІ столітті будівля слугувала то трибуналом, то в'язницею і навіть складом для пекарів. Звідси його друга назва — Хлібний дім. Звісно, тут варто побувати. Потім за €5 обійти з гідом всі зали мерії, впершись у кімнату з різьбленими кессонними стелями, де ще кілька століть тому судили злочинців, а сьогодні здійснюють шлюбні церемонії вартістю у €100. Мої друзі доплатили ще €200 і отримали право після скріплення уз вийти на балкон, помахати нам рукою і викласти знімки в Фейсбук — таким чином до запрошених 20 гостей додалася добра тисяча віртуальних френдів, і весілля стало веселішим.

Після прогулянки йдіть у Le Perroquet, щоб з'їсти піту Аль Капоне з м'ясом гриль, але не раджу замовляти десерт. Краще виходьте надвір і поверніть до площі Саблон у шоколадну майстерню П'єра Марколіні. Виберіть на другому поверсі кілька мікроскопічних праліне. Мої улюблені — 4 спеції. Власник майстерні, зазвичай, у від'їзді — колесить між своїми бутіками в Нью-Йорку, Токіо та Парижі. Але якщо він раптом буде на місці, то цілком може безкоштовно пригостити новими десертами.

Потім піднімайтеся до Королівського музею витончених мистецтв. Щоб гарненько розглянути Яна ван Ейка і Мемлінга, треба йти туди в сонячний день — світло в зал проникає тільки через скляну стелю, яку давно не чистили. Виняток — зал Брейгеля Старшого. Тут організатори проявили небачену щедрість — є і лампи, і кондиціонер.

На вечір замовте столик у ресторані з бельгійською кухнею в Au Vieux Spijtigen Duivel. Почати можна з запеченої кістки з грінками, а потім з'їсти стумб — овочеве пюре з сосискою — або каструльку мідій. Десерт навряд чи поміститься: порції великі. У вас є ще один день для Брюсселя? Чудово! У кафе Бельга подають найсмачнішу каву в місті. А щонеділі тут же розбивають ринок і привозять свіжі устриці. Півдюжини з келихом вина або яблучного соку — €8. Залишки хлібу віднесіть качкам, які вподобали витягнуті ставки-близнюки, оточені типовими брюссельськими будинками в стилі ар-деко. Ось десь там ми, можливо, й зустрінемося, гості бабусі Брюссель. Чому бабусі? Французькою мовою назва міста — Bruxelles — жіночого роду.

2. Гент

Щодобре в децентралізації, оскільки це креативність і дух змагальності, що панує в серцях жителів сусідніх міст. У Бельгії він особливо сильний: суверенною країна стала менше двох століть тому, а до того поневірялася поміж сусідів і була поділена на графства та князівства, бо кожен населений пункт вважав себе державою. На знак цього прагнув і дозорну башту поставити вище, і церкву побудувати солідніше.

Наприклад, Гент і сусідній Брюгге — побратими і кровні суперники. В Генті виробляли високоякісні шерсть і сукно, у Брюгге плели найтонші мережива. Рід діяльності позначився на архітектурі — у Генті солідно і тепло, в мереживному Брюгге, нанизаному на вузькі канали, все філігранно і навіть декоративно. Заможні торговці шерстю мостили вулиці ширше, фасади — вище. Знайомі бельгійці щонайперше везуть своїх гостей саме в Гент. Місто не розпещене натовпами відвідувачів, ціни в кафе не зашкалюють, а в самому центрі міста — кошмар будь-якого ресторатора і альтернатива фастфуду: двоповерхова їдальня, де за пару євро вам у щербату тарілку плеснуть хорошого супу, видадуть хліб і яблуко на десерт.

У Генті варто неодмінно зайти в кафедральний собор Святого Бавона і вклонитися агнцеві. Ну гаразд, не зовсім поклонитися, радше, задерти голову і в захваті розглянути всі деталі масштабного вівтаря братів вайн Ейк, який створювався 10 років на замовлення місцевого бургомістра та його дружини. Сувора бездітна пара, зображена тут же, на стулках, пожертвувала вівтар і велику суму грошей, щоб до кінця днів за них було кому молитися.

За майже 500 років неспокійної історії вівтаря його ховали, переміщали, намагалися конфіскувати. Під час Другої світової навіть подарували Адольфу Гітлеру, але щоразу всі частини святині чудесним чином поверталися додому.

Правда, крім вкраденої на початку минулого століття дошки із зображенням праведних суддів, які разом зі святими мали поклонятися агнцеві. Їх більше немає, і де вони — невідомо. Як зазвичай, у ґрунтовних фламандців всі сцени та об'єкти промальовані більш ніж ретельно, тож коли захоплений глядач наткнеться поглядом на заборонений плід у руках у Єви, то чимало здивується. Прародителька замість традиційного яблука тримає лимон. Вельми іронічно.

Що ще подивитися в Генті? Та взагалі місто. Не так багато у Європі середньовічно-ренесансних кварталів. Будинки гільдій на набережній річки Шельди, спостережна вежа Беффруа. До замку Гравенштайн — рукою подати. Там, як личить кожному замку, є і кімната тортур, і підземна в'язниця. В Генті можна випити місцевого еля — грюта, звареного без хмелю, але з прянощами, або знаменитого деліріум тременс з сусіднього села. Ну і головне, дорогі мої співвітчизники, що відправилися в Бельгію і вирішили скуштувати місцевого пива,— не забуваємо закушувати! Напої тут варять міцні, під 8-9 градусів, так що традиційний темний карбонад з картоплею фрі — це, так би мовити, те, що Гент прописав.

3. Антверпен

Місто , в якому діаманти продають як сосиски в тісті,— прямо біля вокзалу. Ювелірні крамниці беруть мандрівника в облогу, сліплять каратним камінням з вітрин. Однак дивна річ — вся ця розкіш, розсипана по чорному бархату, виглядає бідніше і простіше самої станції Антверпен-Центральний. Міська влада на початку XX століття довго перебирали проекти, поки не вибрала неоренесансне креслення вусаня з Брюгге Луї Деласензери, для якого будівля вокзалу стала найулюбленішим і останнім творінням. Ступивши на перон, здається, ніби прикотив прямо в собор Паризької Богоматері. Високі повітряні арки і вітражі, тільки в центр троянди вставлений вокзальний годинник.

В Антверпені розташований найбільший в Європі після Роттердама порт. А значить, тут є безліч магазинів з мотлохом різного ступеня корисності. Як на мене, найкраще — це Рубенс, з яким тільки завдяки цим моїм тревел-нотаткам у мене нарешті зав'язався роман.

Полюбити Пітера Пауля було надзвичайно складно. Після нашого іконопису та італійської Сієни з напівпрозорими ликами святих, при одному погляді на яких у голові звучить григоріанський хоровий спів, велетні антверпенського бонвівана здалися цирком-шапіто. Занадто багато рожевої плоті, янголят, витребеньок. Та й самих полотен багато — художник був настільки популярний, наскільки зайнятий на дипломатичному поприщі. Він накидав композицію, а все інше розфарбовували підмайстри. Повертався до картини майстер лише у фіналі. Кілька разів махнув пензлем і поставив свій знаменитий підпис: PPR — Пітер Пауль Рубенс.

Щоб зрозуміти і прийняти генія, мені знадобилося дві години перебування у соборі Антверпенської Богоматері. І — вуаля! Ти вже стоїш тут, на викладеній потертими надгробними плитами кам'яній підлозі, задерши голову вгору, і все навколо зникає. Залишаються тільки потужні люди на полотні і їхні пристрасті. Головне — не починати з Вознесіння на центральному вівтарі, занадто нудотно. Рубенс, так любив ямочки на стегнах своїх моделей, насправді надихався або — давайте вже називати речі своїми іменами — копіював двох талановитих італійців: Караваджо і Мікеланджело. Вони теж малювали б огрядних дам, якби пані були їм до душі. Так що від цієї парочки нам дісталися красені всіх мастей, а палкий фламандець зосередився на красунях. Після свого італійського вояжу він перейняв мікеланджелівську любов до тіла, караваджевську техніку "кьяро-скуро" — ледь освітлені об'єкти, що виступають із темряви,— і додав до них свою, прописану в генетиці фламандця скрупульозність. Кожну шерстинку на хвості у пса він прописав так, що, здається, тварина завмерла буквально на мить і зараз отряхнется, закрутиться біля ніг стражників, які встановлюють хрест на Голгофі.

Поки головний музей Антверпена закритий на реконструкцію до 2018 року, полотна висять у соборі Антверпенської Богоматері. У тому числі перші роботи, які придворний художник, повернувшись з Італії, малював сам, без підмайстрів.

Місто в епоху бароко було таким багатим, що кожна гільдія, яка себе поважала, вважала за належне мати тут, у центральному соборі, власний амвон з зображенням житія святих. Підприємці пнулися геть зі шкіри, щоб переплюнути один одного. Художникам, вибираючи сцени, доводилося приловчитися, щоб недвозначно вказати рід занять замовників. Повалення повсталих ангелів, де архангел Михайло б'є списами демонів, сплатили зброярі; пасторальне Різдво виписували для садівників; а в поклонінні волхвів, замовленому місцевими кутюр'є того ж Рубенса, одразу навіть не зрозуміти, що головне — ясла з немовлям Ісусом або пурпуровий плащ бороданя Мельхіора, розшитий золотом і облямований соболем. Тут перетиналися мистецтво, релігійність і реклама. Загалом, поспішайте бачити.

Після такого візиту належить вирушити туди, де і на стіл подадуть натюрморт не гірше фламандського. Ресторан Де Пеердесталь розташований у пішій доступності від головної площі і має власну кімнату для дозрівання м'яса і щоденну доставку морепродуктів. Замовте витриманий семитижневий антрекот з червоним вином і випийте за Рубенса — короля художників і художника королів.

4. Дінан

За бельгійським мірками, це місто розташоване дуже далеко. Дві години їзди на поїзді, глибинка країни під самим французьким кордоном. Це не те щоб приховане від туристів місце, але нога слов'янського мандрівника ступає на скелястий ґрунт Дінана нечасто. А даремно. По-перше, це зовсім інша Бельгія — Валлонія. Франкомовна, легковажна і трохи нерозважлива частина країни, яку фламандці регулярно закидають шматком дотаційного хліба і загрожують розлученням. Але валлонцям не до чвар. Загрози вони пропускають повз вуха, живуть перевальцем, дихають свіжим повітрям. Тут практично немає великих промислових підприємств, та й робочих місць замало.

У Дінані з'єдналася валлонська статечність і фінансова успішність. Місто розташоване по обидва боки річки Маас, що спустилася з гір, яка з весни до пізньої осені заповнена каяками з мокрими любителями сплавів. Кам'яні симпатичні будинки підпирають білясті скелі, створюючи мальовничий контраст.

У середині XIX століття уродженець тутешніх місць, син виробника музичних інструментів Адольф Сакс, продовжуючи справу батька, замінив на кларнеті дерево металом, подовжив і вигнув мундштук, розширив трубу донизу і примайстрував до всієї конструкції клавіатуру від гобоя. Ану вгадайте, який музичний інструмент він створив? Правильно — саксофон. Мсьє Сакс налагодив виробництво у Парижі і там же навчав народ грати на диво-трубі. Париж з винахідника вичавив всі соки, його нововведення, незважаючи на патент, копіювали всі кому не ліньки. Сакс помер у злиднях. Бельгія звела свого земляка в ранг музичних святих. Сьогодні в рідному Дінані саксофони висять на ліхтарях, ними прикрашені вітрини магазинів і ресторанів, а в будинку-музеї, де жив Адольф, зберігається найперше, ще несміливе у вигинах, але чарівне дитинча саксофона.

Немає нічого дивного в тому, що Саксу, який виріс у Дінані, прийшла ідея відлити дерев'яний інструмент у металі. Місто в той час було величезним ливарним центром. Тут в кожному будинку креслили, ліпили, а потім відливали аксесуари з міді і латуні.

Ливарники славилися багатством і миролюбністю. Як і всі бельгійці, на початку минулого століття вони не збиралися вплутуватися ні в які війни. Але нейтралітет не врятував Дінан. Під час Першої світової тут сталася одна з найжорстокіших битв, і на дінанському мосту був поранений 24‑річний лейтенант Шарль де Голль, майбутній президент Франції.

Будь-який місцевий гід обов'язково скаже, що нейтральний Дінан був знищений морально і фізично. Німці захопили замок на горі, розграбували винний льох і, спустившись до міста, стратили кожного десятого жителя, спалили тисячу будинків.

До цього часу буквально на кожній вулиці є таблички з іменами тих, хто не повернувся з тієї війни додому. У місцевому кафедральному соборі дбайливо зберігається церковне начиння, відлите загиблими. Це все покажуть і розкажуть після недільної меси зворушливі літні дами — гіди на благодійних засадах. Вони хвилюються, кидають листи з текстами і насамкінець екскурсії порадять спробувати знамените зубодробильне дінанське печиво і випити пива, яке варять з XIII століття,— Лефф.

Все це — валлонською французькою з особливим придихом і виділеним грасуючим "р". До речі, з англійською в цих краях сутужно. Але, як це часто буває, незнання мов компенсується дружелюбністю і відмінною кухнею. У будь-який ресторан у центрі можна заходити абсолютно безстрашно. Офіціанти поволяться так, ніби знають тебе сто років і впевнені, що ти прийдеш ще. Тому стараються. Ціни, як для Бельгії, досить прийнятні, а страви гідні. Якщо хочеться креативу і забаганок, треба йти в La Cuisine D'un Gourmand. Запитайте, що в меню найкраще пасує до пива, і замовте прославлений місцевий Лефф.

5. Де Хаан

Цемоє улюблене місто в Бельгії. Щоб потрапити сюди, потрібно вдало заблукати або бути навіженою та непослідовною людиною. Наприклад, приїхати в Брюгге, обуритися кількістю туристів або погодою, тут же біля станції сісти у жовтий автобус і через півгодини вийти розім'яти ноги. Озирнувшись на всі боки — залишитися. На годину, на день або на всю старість, як роблять заможні бельгійці.

Потяги сюди не ходять, що для тісної Бельгії, опоясаної рейками вздовж і впоперек,— диво. Але, можливо, ця транспортна винятковість у 1970‑х і врятувала місто від долі інших морських курортів країни. У той час як будівельний бум захопив узбережжя і кожному хотілося квартирку з виглядом на море, місцева влада будівництво заморозила.

Тоє у Де Хаані сьогодні все чинно-благородно і малоповерхово, як наприкінці XIX століття, коли Леопольд II своїм королівським указом виділив у концесію брюссельської французької громаді шматок землі біля моря. Його Величність дозволив будувати “вишукані відокремлені будинки, поруч з якими належить мати доглянуті та відкриті поглядам галявини. Будівництво скотних будинків монаршим указом заборонено". Заповіді дотримуються досі. Вибілені вілли в стилі Belle Époque стоять на певній відстані одна від одної, прикриваючись живоплотами з туй і евкаліптів.

Що робити в Де Хаані? Ходити і дихати. Потім дихати і ходити. Читати співучі французькі назви вілл і випадково знайти будинок Савояр на авеню Шекспіра, де жив Альберт Ейнштейн. У березні 1933‑го, повертаючись з Америки в Європу, вчений прибув в Антверпенській порт і дізнався з газет, що в рідній Німеччині перемагає партія вусатого вискочки, мови та ідеї якого обіцяють великі неприємності. Адже навіть якщо ти нобелівський лауреат, то все одно першим ділом — єврей. Ейнштейн з дружиною винайняли простору віллу біля Північного моря, з сусіднього Остенде виписали лангустинів до столу, з Берліна викликали дітей та секретаря. На півроку інтелектуальний центр країни переїхав з Брюсселя в Де Хаан, залучаючи дипломатів, вчених і місцевих художників, приваблених сусідством. Ейнштейн навіть встиг зіграти скрипковий концерт з королевою Елізабет. Ідилія тривала доти, доки Німеччина не призначила за його голову грошову винагороду. Щоб не спокушати фламандців, що захоплювалися ідеями нацизму, фізик відбув через Британію до США.

З темного минулого повернімося в наше світле сьогодення. У Де Хаане, окрім як ходити і дихати, варто й перекусити — наприклад, рибою. У місцевих ресторанах подають все, чим багате скупе Північне море: дрібних креветок і солею — жирний вид камбали. У гарну погоду варто влаштувати пікнік на пляжі, придбавши в найближчому супермаркеті оселедець — харінг — з цибулею, м'яку булку і білого вина.

Купання в Північному морі — заняття на любителя. Від холоду зводить ноги навіть у серпні, і полегшити занурення, набравши побільше повітря в легені і пірнувши, не вдасться. Це море по коліно навіть тверезій людині. Але й воно збиває з ніг потужними хвилями. Тільки біляві фламандські діти розважаються тим, що вичікують хвилю, стрибають на неї і несуться до берега в білій піні. В іншому ж крижана і каламутна вода лише декорація і шлях для навантажених морських суден, що снують на горизонті з усіх куточків світу в порти Антверпена, Остенде і Брюгге.

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Instagram.

Діліться матеріалом




Радіо НВ
X