Вільні радикали
1 січня 1970, 03:00
Японська fashion-індустрія багатолика. Вабі-сабі — це всього лише один з її проявів. Але ж на скільки це чудово і заразливо
Олена Дружиніна
Музей Метрополітен, Нью-Йорк (США). 4 травня тут відкривається виставка на честь засновниці бренду Comme des Garcons Рей Кавакубо. Найвидатніша постать японської fashion-сцени стане другим дизайнером (після Ів Сен-Лорана в 1983‑му), якому авторитетний Інститут костюму за життя присвятить сольну експозицію. Цього достатньо, щоб зрозуміти, на скільки високий ступінь впливу моди Країни вранішнього сонця на західний світ.
Відкриттю виставки передує благодійний бал Met Gala, що проводиться під патронатом журналу Vogue. За кількістю знаменитостей і видовищністю їхніх нарядів червона доріжка заходу конкурує з такою ж червоною оскарівською доріжкою в Голлівуді. Fashion-інсайдери чекають на перший понеділок травня з особливим трепетом. А все тому, що уявити Рей Кавакубо, приймаючу бал разом з гранд-дамою американського Vogue Анною Вінтур, так само складно, як і уявити далай-ламу на пінній вечірці.
Галас, паті, селебріті — це все не про неї. Більше за будь-яку музику Кавакубо надихає тиша, вона вкрай рідко з'являється на публіці, не виходить на уклін після своїх показів, а обличчями рекламних кампаній Comme des Garcons імовірніше стануть птиці або риби, ніж голлівудські зірки. Стилістам знаменитостей теж доведеться несолодко — адаптувати спадщину авангардного дизайнера під земні смаки Кім Кардашьян, 36‑річної американської фотомоделі, в жилах якої тече гаряча вірменська кров, буде непросто.
У квітні 1981‑го все було по‑іншому. Перший паризький показ творчого (і не тільки) тандему Рей Кавакубо і 38‑річного дизайнера одягу Йоджі Ямамото викликав у преси значно менший інтерес. У залі було багато порожніх місць. Але ті нечисленні гості, що побачили епохальне шоу на власні очі, отримали найсильніші враження. Досить скоро у французькій столиці заговорили про "японський авангард", до якого, крім згаданих дизайнерів, західна публіка зараховувала також Іссея Міяке.
До вторгнення в Париж Кавакубо і Ямамото японську моду все ж більше асоціювали з Кензо Такадою і Ханае Морі, які ще в 1970‑х познайомили європейців з вільним кроєм кімоно, широкими рукавами і яскравим шовком у натуралістичні принти. Екзотично? Безперечно. Але в цілому цілком легкотравно для західного смаку.
Кавакубо і Ямамото, на відміну від своїх попередників, не прагнули до компромісу між Сходом і Заходом. Їхні радикальні колекції йшли врозріз з усталеними в іншому світі уявленнями про красу. В епоху гламуру з його тягою до підкресленої жіночності і буйства кольору представники японського авангарду навмисно відходили від крою, який міг хоча б натякнути на обриси тіла. Безформні, найчастіше досить абстрактні силуети, розмиті межі між чоловічим і жіночим, грубі тканини з ефектом поношеності, пристрасть до тотального чорного, вирвані і знову пришиті найірраціональнішим чином деталі — все це навіювало думки про наслідки ядерної катастрофи, а до японської моди надовго прикріпився ярлик "хіросимський шик".
Йоджі Ямамото,
дизайнер
Шокову реакцію європейців легко пояснити горезвісною різницею менталітетів. Тріумвірат Кавакубо—Ямамото—Міяке представив абсолютно нову естетику, яка не мала нічого спільного зі звичними для західної людини поняттями симетрії, правильності і балансу, і тому здавалася йому нічим іншим, як антиестетикою.
Між тим японці бачили в авангардному дизайні продовження настільки близької до їхньої рідної культури філософії вабі-сабі. Ця концепція століттями не лягала на папір, а передавалася з уст в уста від вчителя до учня. Її не просто втілити в чіткі формулювання і тим більше неможливо повною мірою донести до іноземця. Вабі — невибаглива простота, сабі — наліт архаїки.
Один з найбільш доступних нашому розумінню прикладів — чайна церемонія. Довгий час вона була в Японії привілеєм правлячих верств суспільства, які віддавали перевагу насолоджуватися ароматним напоєм з витончених китайських сервізів при повному місяці. Але в середині XV століття чернець Мурата Шуко здійснив переворот у свідомості своїх учнів, запропонувавши їм пити чай з простого японської посуду і навчитися цінувати красу місяця, прикритого хмарами. Ось це ода недосконалостям — чи то півмісяць або тріщини, що з'явилися на чашках протягом життя,— схоже, і є лейтмотив філософії вабі-сабі.
Японським деконструктивістам вдалося перекласти вабі-сабі на мову моди і оспівати минущу людську красу в недосконалості одягу: необроблені краї, випущені назовні шви, монохромність, асиметрія, складні драпірування, гіпертрофовані розміри, вузли і банти замість застібок. Чим краще розумієш філософський підтекст цих дизайнерських рішень, тим менш дивними вони здаються.
До кінця 1980‑х і початку 1990‑х зерна японського деконструктивізму дали паростки в душах молодих дизайнерів Європи і Америки. З часом стало ясно: японський авангард — це бомба уповільненої дії з широким радіусом ураження. Її вибуховою хвилею в різний час в різних місцях накрило бельгійського дизайнера Мартіна Маржелу і його зіркових колег, британця Джона Гальяно, американця Ріка Оуенса і австрійця Хельмута Ланга, чий бренд Helmut Lang у 2006 році придбала японська Link Theory Holdings Co., світовий виробник модного одягу.
Отримавши вплив в fashion-індустрії, піонери японської моди також надали істотну підтримку наступному поколінню своїх співвітчизників, завдяки чому світ дізнався про Джун Такахаші, Джунью Ватанабе, Тао Куріхара, Кей Ніномія, Дай Фудзівара, Лімі Феу (дочка Йоджі Ямамото).
Популяція "ворон", як називали перших адептів східного деконструктивізму, невпинно розросталася. А японські ідеї, якимось дивом не втратили своєї прогресивності за 40 років, і сьогодні здійснюють вплив на формування креативних думок у всьому світі.
Український дизайнер Олена Буреніна, чиї колекції отримали високу оцінку Кензо Такади, згадує, що під час навчання в Central Saint Martins їй довелося вивчати роботи Рей Кавакубо. “Тоді я усвідомила, що більше ніколи не буду такою, як раніше,— говорить вона.— Мій природний бунтарський дух дизайнера ніби знайшов крила. Я більше не відчувала страху творити по‑справжньому, я стала вільною".
Рей Кавакубо любить повторювати, що вона не створює речі. І дійсно, її артові колекції для Comme des Garсons більше схожі на скульптурні групи, яким місце в музеї, а не в вагоні метро. Дизайнер ніколи не прагнула бути зрозумілою, її єдина мета — створювати те, чого ніколи раніше не існувало, і якщо раптом людям подобаються зухвалі експерименти Comme des Garcons, вона зазвичай відчуває розчарування: значить, її твори недостатньо революційні. "Якщо це ненавидять, значить, мені вдалося зробити щось по‑справжньому нове",— зізнається Кавакубо.
З таким підходом фінансовий крах здається неминучим. Як би не так! Тільки за межами рідної Японії у Comme des Garcons понад 200 точок продажів, а річний дохід компанії обчислюється сотнями мільйонів доларів. Рей Кавакубо являє собою рідкісний приклад поєднання креативного і бізнес-талантів.
Перша лінія Comme des Garcons незмінно залишається полем для найнеймовірніших творчих експериментів Кавакубо. Але в результаті грамотної диверсифікації у побудованій нею імперії сьогодні уживається ще більше двох десятків брендів, на базі яких і створюються концептуальні, що відповідають духу Comme des Garcons, але при цьому функціональні і комерційно успішні колекції. Що цікаво, розвиток деяких з цих сублейблів Кавакубо довірила своїм молодим протеже — Джуньї Ватанабе, Тао Куріхаре, Фуміто Ганрю і Кей Ніноміе. Як для такої незалежної творчої одиниці японка досягла успіху у співпраці з колегами: на її рахунку ряд гучних колаборацій з мейнстрім-брендами — від H&M до Louis Vuitton. Але, напевно, найбільш соціально значущий проект Кавакубо — міжнародна мережа концепт-сторів Dover Street Market, присутність яких є найвищим ступенем визнання для найпрогресивніших дизайнерів сучасності.