Кобулети – грузинский курорт с перспективой

11 июля, 2018
Как превратить мрачную историю на приманку и узнать Грузию, не заезжая в город

Все грузинские приморские городки мечтают быть «как Батуми», местная столица туризма. Искушение построить такие же небоскребы, привлекательные очертания которых видно с любого пляжа, очень велика. Но наиболее яркое солнце восходит в горах – и для Кобулети, одного из ближайших соседей грузинского мегаполиса, эта аксиома стала основой маркетинговой стратегии привлечения туристов

 

Илона Громлюк

 

 

А джария – живописная грузинская земля, где расположен городок Кобулети, – яркий пример того, как даже мрачную историю можно превратить в приманку.

В XVI-XVII веке там властвовала Османская империя, превратившая Кобулети в центр торговли невольниками. Прохаживаясь по горным тропам, турецкие паши отбирали себе девушек в служанки, а мужчин - в солдаты. Нередко бывало, что брат продавал брата, сыновья – матерей.

Торговля людьми шла настолько хорошо, что местные начали похищать людей на улицах. Один епископ даже сформировал гвардию, которая должна біла бороться с похитителями. Невольничьи тенденции просачивались всюду и порождали серьезную демографическую проблему: тогда население всей Грузии едва насчитывало 850 тысяч. Так в 1759 году грузинский царь Соломон издал указ, согласно которому простых людей, пойманных на похищении, казнили, а князей – ослепляли. Указ стал частью борьбы против османского нашествия. И имел эффект: торговля невольниками резко пошла на убыль, а турецкие паши прозвали Соломона I свиньей.

Сельский колорит
Сельский колорит

С егодня некоторые высокогорные селения Аджарии скорее напоминают Италию. В тени роскошных горных хребтов, утопающие в зелени, кое-где мелькают белые, как будто мраморные, домики. Издалека они кажутся крошечными, но в действительности это едва ли не дворцы, более тридцати комнат которых может занимать одна семья. Все эти люди – потомки «королей» мандариновых плантаций.

Урожаи здесь привыкли мерить в тоннах. Тем, кто получит больше, даже выдавали замуж девушек! Серхи Центарадзе, житель одного из таких дворцов, вспоминает, что еще несколько десятков лет назад его семья за сезон собирала 37-38 тонн мандаринов, а сегодня – только восемь. Появилось немало других занятий.

Но колорит никуда не делся: именно в его поисках туристы и преодоливают длинные серпантинные дороги. Работая над развитием туристического потенциала, руководители Кобулети большие надежды возлагают на сельский туризм. Как-никак, а города со временем становятся все более похожими, зато грузинские села вполне добродушно можно назвать застрявшими во времени. Там встретишь и стариков-отшельников, которые большую часть жизни знали только горные тропы и никаких телеканалов.Там извивается своенравная река Кинтриши, на берегах которой раскинулись живописные заповедники с водопадами. Там по проезжей части гуляют коровы, которых здесь называют «бездипломными полицейскими».

А еще легенда рассказывает, что когда-то в долине села Махунцети была проездом сама царица Тамара, время правления которой считают Золотым веком Грузии. Переправить ее величество через реку было не просто, и в результате она уронила в воду свою золотую туфельку. Сбившись с поисков и чтобы избежать подобных инцидентов, царица приказала возвести на реке такой мост, который бы "не одолели ни время, ни вода».

Считается, что с тех пор в Грузии начали строить арочные мосты – большие прочные каменные дуги, составленные из кусочков выщербленных скал. Несмотря на не самую надежную конструкцию, за сотни лет существования эти мосты пережили немало землетрясений. Всего таких каменных памятников в Грузии двадцать пять.

На некоторых арочных мостах археологи нашли много следов крови. Есть основания свидетельствовать, что в ходе строительства умерли – своей или не своей смертью – немало рабочих. Поэтому временами эти перевалы называют Кровавыми мостами Кавказа. Грузины не очень любят это название.

Историки разбивают вдребезги и местную веру в причастность к этим мостам Тамары. В стране вообще царит культ этой царицы, так же как и великомученика Георгия – и все, построенное до и после лет жизни этих двоиух, спешат назвать в их честь. Но дело в том, что арочные мосты упоминаются в истории о римском полководце Помпее, чьи захватнические походы в Грузию имели место еще в 65 году до нашей эры. В ходе одного из них Помпей разрушил арочный мост близ древнего города Мцхета. А значит за 500 лет до прихода царицы Тамары таких мостов было немало.

200 лет без вина
200 лет без вина

Г рузины ревностно берегут свои легенды. И, умиротворенные красотой природы, не держат зла ​​ни на озорных римлян, ни на властных турок. В свое время последние не только мечом и огнем обратили изначально христианских грузин в мусульман, а и посягнули на их величайшую святыню – вино.

Никто не сомневается: князь-мусульманин Гинджиаха Гогитидзе действительно полюбил простую христианскую девушку Нино. И та согласилась выйти за него замуж при условии, что сможет и в дальнейшем исповедовать свою веру. На радостях Гинджиаха пообещал построить для нее целую церковь в честь Святого Георгия. Некоторые историки смеются над этой романтической легендой: пообещать не значат построить.

Исторических источников, подтверждающих существование древней церкви на территории заповедника Кинтриши, нет. И хотя на этом же месте впоследствии выросли несколько монастырей, – то ли в результате землетрясений, то ли османского нашествия – исчезнувших, в существовании легендарного предшественника историки все же сомневаются.

Что ж, тогда они не настоящие грузины. Ибо настоящие, найдя вблизи того места большое количество винных кувшинов, зарытых в землю примерно во времена Гинджиахи, убеждены: князь сдержал слово. Ведь вино, которое церковь обязательно использует для причастия, непременно должно быть собственным. И большие виноградники, так же как и винные погреба, в царские времена могли быть или при церкви, или у королевских покоев. А последних в этой горной местности вблизи Кобулети отнюдь не могло быть. Уверенные в своей правоте, местные жители, носят очень распространенную здесь фамилию Гогитидзе, в 2005 году возвели на том месте новую святыню – мужской монастырь.

И виноградники там тоже есть, как и зарытые в землю кувшины, которые всем охотно демонстрируют. И когда турки, насаждая ислам, пытались убедить грузин, что алкоголь и религия – вещи несовместимые, те искренне не могли понять, в чем дело. И в течение 200 лет тайно молились Христу и за закрытыми дверями изготавливали напиток, который восемь тысяч лет подряд собирал вокруг себя всю нацию.

С годами, несмотря на запрет, грузины наливали всем и каждому – и так, что вскоре ни одно приличное советское застолье не представляли без их вина. Так СССР легализовал изготовление любимого напитка.

Без шансов на диету
Без шансов на диету

К аждое Аджарское село поступает с виноградом по-своему. Корыта, где молодежь охотно топтала ягоды, остались в прошлом. Их заменили современной техникой. Удивительно, но факт: несмотря на вроде бы одинаковые климатические условия, один и тот же сорт винограда от села к селу имеет разный вкус.

Существуют и большие государственные виноградники. Например, на территории Дома вина вблизи Кобулети. Длинными рядами там тянутся плантации винограда – не только местного, но и из других стран. Вволю нагулявшись в этих зарослях, можно попробовать и именно вино, усевшись возле памятника лозе, которую в Грузии считают священной. Любовь к вину в этой стране переходит все границы: есть свидетельства, что в древности здесь даже умерших хоронили в больших винных кувшинах, непонятным образом размещая их там в позе эмбриона.

Не менее культовой является грузинская кухня. И чтобы понять, какой вкусной и гостеприимной может быть Грузия, тоже следует ехать в деревню. Учитывая направление Кобулети на развитие прежде всего сельского туризма, предприимчивые грузины пользуются случаем. Здесь можно встретить множество уютных семейных ресторанчиков, чьи владельцы – пара интеллигентного возраста – радушно встретят тебя на пороге. Немало заведений в сельской местности имеют собственный сад, спрятанные далеко в пальмовых джунглях или на порогах реки. Сами грузины часто заказывают столик у водопада – говорят, что шум воды успокаивает их горячие сердца.

Ну а если хочется и вовсе ччего-то особенного, то за несколько минут езды от Кобулети есть рыбное хозяйство «Коброна». Там в больших каменных бассейнах разводят форель и осетрину. Каждый желающий может попробовать поймать сачком рыбку на обед. А затем наблюдать, как ее готовят. Обойдется не слишком дорого – 22 лари (около 8 евро) за килограмм.

И если украинские хозяйки без конца жалуются, что их блюдам не хватает места на столе, то грузинские сельские женщины решают проблему просто: берут и накрывают стол в три слоя, тарелка на тарелке. Возможно, так и лучше. Ведь на званых обедах в ресторане делают иначе: сначала выставляют около десяти различных блюд, а затем, когда чувствуешь себя уже полностью бессильным, подают еще десять новых. И так несколько раз.

Вино, хачапури, сыры, куча разных пирожков, множество видов шашлыков и соусов, салаты и соленья, чурчхела и пахлава. Цены демократичные: один хинкали здесь от 0,6 до 1 лари (30 евроцентов), хачапури – около 5-8 лари (до 2 евро), мясные блюда от 10-ти (4 евро соответственно). Вино тоже на любой кошелек: от самого дешевого (но совсем не худшего) за 5 лари, до изысканного за 40.

Моря и музыки
Моря и музыки

В 20-ти минутах езды от Кобулети раскинулся огромный эвкалиптовый парк. Там стоит настолько сильный запах, что хочется обнюхивать каждое дерево, или и вовсе ходить везде с открытым ртом – вдыхать больше. Парк расположен на границе с другой исторической грузинской землей – Гурией, а также опирается на Black Sea Arena, крупнейшую концертную площадку Кавказа. Туда часто приезжают такие мировые звезды как Элтон Джон, Стинг, Кристина Агилера. Учитывая такое соседство, в 2016 году парк также сделали музыкальным: установили памятники наиболее легендарным звездам в истории музыки – мировой и грузинской. На первый взгляд эти скульптуры кажутся очень запущенными, но в том и суть – когда ты наступаешь на их фундамент, место заливает наиболее известными песнями этих исполнителей. Так и понимаешь: люди бренны, музыка – вечна.

После таких сытных и познавательных прогулок не всегда найдутся силы спуститься в город – к морю. В конце концов, грузинская власть заинтересована в том, чтобы большинство людей и оставалось подальше в горах. Существуют также государственные программы, согласно которым горожане, решившие переехать в горные села, получают значительно большие зарплаты.

И море, из-за каменистого дна здесь очень чистое, все же бесконечно манит к себе людей. В Кобулети до него рукой подать: подавляющее большинство отелей расположены через дорогу от набережной. Мэр города планирует построить вдоль деревянный бордвок. Такой, как в Батуми, от удаленных очертаний небоскребов которого все равно никуда не деться. И побывав в настоящих лесных высокогорных джунглях – в каменистые не слишком и хочется.