No Barrique, No Berlusconi! Как получить удовольствие от спора виноделов

комментировать
No Barrique, No Berlusconi! Как получить удовольствие от спора виноделов

Встреча с красными винами из Бароло и Барбареско – само по себе неординарное событие. Впечатления можно углубить, вникнув в философию производителей.

Один из самых принципиальных споров, когда-либо имевших место в мире вина, затеяли итальянцы. Более тридцати лет назад на холмах Пьемонта сошлись «традиционалисты» и «модернисты». И сошлись, надо сказать, так, что не могут примириться до сих пор.

Северо-запад Италии, который стал ареной их противостояния, сегодня сравнивают с Бургундией. Настолько сложные и долгоживущие вина здесь производят. Речь, прежде всего о бароло и барбареско – красных винах, происходящих из одноименных областей. Об их вкусе и аромате с оттенками фиалки, розы, трюфелей и характерной сладковатой лакричной нотой, долгое время мало кто знал за пределами Пьемонта.

Изменения начались в конце 1970-х. Их инициаторами стали Angelo Gaja из Барбареско и немного позже Renato Ratti из Бароло. Владельцы этих хозяйств решили применять у себя на родине французские винодельческие практики. Причин для этого было достаточно. 

Во-первых, качество вин, производимых традиционным способом, было не стабильным. Во-вторых, даже хорошие вина получались очень танинными (терпкими), с высоким уровнем кислотности. Зачастую пить сразу их было нельзя. Нужно было выдержать лет десять в бутылке.

И хотя после этого вкус бароло и барбареско раскрывался во всем своем великолепии, большинство современных потребителей не желали ждать так долго. Новообращенные ценители вина из США и Японии любили фруктовые, легкие и понятные вина, которые можно было бы выпить сразу или после недолгой выдержки. И новое поколение пьемонстких виноделов решило пойти им навстречу.  

Так появились «модернисты», которые сократили время брожения и мацерации (настаивания виноградного сока на кожице и косточках), добавляя дрожжи и поднимая температуру – от этого вино стало менее терпким. А вместо огромных старых бочек (ботти) для выдержки они стали использовать небольшие французские баррики емкостью 225 литров. 

Этим технологические изменения не исчерпывались, однако баррики стали своего рода символом винной революции в Пьемонте, которая с самого начала проходила в трудной борьбе. Так, например, в 1982 году один из активных реформаторов Элио Альтаре, не сумев убедить своего отца, в использовании французских бочек, распилили семейную «ботти» бензопилой. После этого отец не разговаривал с сыном на протяжении десяти лет.

Разумеется, прогресс невозможно было остановить. Модернизм в Бароло и Барбареско обрел своих приверженцев, талант и энергия которых превратили Пьемонт в бренд мирового уровня. Однако у модернизма обнаружилась другая сторона.

Стремясь к международному коммерческому успеху, многие хозяйства стали делать шаблонные, обезличенные фруктовые вина, лишенные аутентичности. Против этой тенденции совершенно справедливо выступили «традиционалисты». «No Barrique, No Berlusconi» - такую надпись наклеивал в 1990-х на этикетки своих вин владелец хозяйства Cantine Mascarello Bartolo. Виноделов-модернистов он сравнивал с премьер-министром Берлускони, имевшим репутацию циничного политика и бизнесмена.

«Виноград неббиоло из Бароло и Барбареско имеет узнаваемую индивидуальность, которая стирается, если активно использовать в производстве вина новые баррики, - объясняет шеф-сомелье Good Wine Виталий Вакуленко. - Дерево «округляет» вкус, делает его неузнаваемым. Баррик может добавить вину много лишнего. Появляется откровенный ванильный «нос». Я не говорю уже про дрожжи, которые модернисты добавляют для ускорения брожения. Они тоже могут вносить посторонние привкусы».

Надо сказать, что сегодня сохранить аутентичность стремится любой добросовестный производитель бароло или барбареско. Ряды традиционалистов по-прежнему сомкнуты. На твердых позициях остаются такие хозяйства, как Giuseppe Mascarello, Bruno Giacosa, Serafino Rivella и другие. Часто это небольшие предприятия с принципиальными владельцами. Serafino Rivella, например, производит всего около 11 тысяч бутылок вина в год. Его Montestefano – традиционное барбареско со сложным и элегантным ароматом и вкусом, где можно различить нотки специй, ореха, красных фруктов и многое другое.

Убежденные «модернисты» также не отступают. Пионер Renato Ratti, по-прежнему, делает очень хорошие вина с использованием барриков. Однако многие хозяйства сочетают традиционные технологии с новаторскими. Так, Giorgio Pelissero для производства базового барбареско использует старые баррики и ботти. В то же время свои топовые вина Vanotu выдерживает исключительно в барриках. С другой стороны, традиционалист Aldo Conterno, который отдавал предпочтение ботти, осовременил вкусовой профиль своего вина с помощью баррикового модернизма.

«Gaia, которые всегда делали концентрированные вина, сегодня тоже стараются не уходить в крайности, - приводит еще один пример Виталий Вакуленко , - Недавно довелось попробовать его барбареско 2011 года – очень красивый, изящный «нос». Конечно, в аромате есть ваниль, но она стала очень аккуратной».

Действительно, как бы жарко ни разгорался спор и как бы настойчиво ни диктовал рынок свои вкусы, стоит помнить о том, что главная цель винодела – делать как можно более качественное вино, которое передает лучшие свойства винограда, а также уникальные качества местности, в которой он произрастает. Хорошие производители, кем бы они себя ни считали, никогда об этом не забывают.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: