Как во Фриули сделали вина, которые хочется хотя бы раз попробовать

комментировать
Как во Фриули сделали вина, которые хочется хотя бы раз попробовать

Оранжевые вина: с чего начать и куда двигаться.

Где-то в середине 2000-х винным критикам пришлось подыскивать новое слово для обозначения целой группы вин. Принудить их к этому смогли несколько небольших виноделен на северо-востоке Италии. Их владельцы вдруг усомнились в технологии,  позволявшей без труда делать лёгкие белые вина из пино гриджио, которые также легко продаются. «От добра, добра не ищут» - говорится в известной поговорке, но виноделы-новаторы сделали наоборот и, судя по всему, не проиграли.

 Так появились «оранжевые» вина. Самое простое определение для оранжевого вина такое: «Белое вино, сделанное  по технологии красного». Что это значит? Если при производстве большинства белых вин виноделы стараются быстрее отделить косточки и кожуру ягод от сока, то производители оранжевых вин – напротив, стремятся к их длительному контакту, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.

 В течение этого времени вино впитывает в себя дубильные вещества, приобретает жёлтые и коричневые оттенки, становится более тёмным,  как говорят, делается «оранжевым». Хотя это наименование, конечно же, условно и относится скорее не к цвету, а ко вкусу, который соединяет в себе характер красного и резвость белого вина.

Вышеописанная технология, надо сказать, отнюдь не изобретение нашего времени. Это древняя практика достаточно хорошо известна на Кавказе. В Кахетии и сегодня белое вино настаивается на жмыхе в квеври – вкопанных в землю больших глиняных сосудах, формой напоминающих древнегреческие амфоры. Однако в современное виноделие мацерация белых вин вернулась относительно недавно – в 90-х.


1._josko-gravner


Одним из первых, кто это сделал, был Йошко Гравнер (Josko Gravner) из Фриули – хрестоматийная фигура для «оранжевого виноделия». Поначалу, в 1970-х, у себя в поместье он делал свежие и питкие белые вина, которые имели коммерческий успех. Однако спустя 10 лет Гравнер разочаровался в современных технологиях и стал переводить своё хозяйство на органическое виноделие.

 В поисках новых источников вдохновения он совершил путешествие на родину мирового вина, в Грузию, и там увидел огромные, на 3,5 тыс. литров, глиняные сосуды-квеври. Для Гравнера встреча эта оказалась эпохальной. Ныне его хозяйство – одно из самых известных среди «оранжевых» собратьев. А, рассказывая о нём, упоминания о квеври (здесь её называют anfora) не миновать.


2._josko-gravner2


«Это идеальный сосуд для ферментации вина, как материнская утроба», - говорит он. Именно в таких «утробах» Гравнер в хозяйстве Gravner на протяжении 6-7 месяцев на мезге выдерживается сок винограда риболла джалла, который затем переливается в большие дубовые бочки для продолжения выдержки и приобретает цвет, который сам производитель предпочитает называть янтарным. 


3._zidarich06


 Однако, ни амфора, ни уникальный местный сорт риболла не являются каноном в производстве оранжевых вин. «Из того, что в настоящее время поставляется в Киев, лично я для себя отметил Vitovska от Zidarich, - делится мнением Алексей Алексеев, винный блоггер. -  И сорт очень тонкий, свежий. Мне очень нравится витовска».


Алексей АЛексеев

Алексей Алексеев, винный блоггер


Сам Алексей познакомился с оранжевыми винами около 4-х лет назад. Он побывал в гостях у нескольких «оранжевых» виноделов, в частности, в семейном хозяйстве Radikon, которое наряду с Gravner и Zidarich относится к числу ведущих производителей вин во Фриули. Недавно Алексей проводил дегустацию оранжевых вин в Днепропетровске для профессионалов и любителей.


5.gravner


Терпкий структурный вкус, сильный фруктовый аромат, кислотность… Все эти качества оранжевых вин в сочетании с рыжим цветом напитка способны привести в смущение новичка. Да что там новичка!  Не все ещё винные критики понимают, по каким критериям надо оценивать напитки данной категории. 

Меж тем, пора бы. Хотя самые известные производители оранжевых вин сконцентрировались на северо-востоке Италии, в Словении и Хорватии вина по такой технологии начинают производить во Франции, Испании, США.

Как начать знакомство с оранжевыми? «Сладковатый Radikon Slatnik (шардоне, токай, фриулано) – отличный вариант для знакомства, если исходить из присутствующих в Украине вин, - советует Алексей Алексеев. – У этой винодельни  есть ещё Pinot Grigio – тоже очень яркое в аромате и понятное вино. Сам Радикон говорил, что его Slatnik и Pinot Grigio – попытка приблизить оранжевое вино к массам».

По мнению Алексея, единого стиля оранжевых вин не существует. Напитки, подпадающие под это определение, могут заметно отличаться друг от друга. Характер вина зависит от климата, сорта винограда, времени выдержки на мезге и т.д.


6._radikon-gori


Поэтому, освоившись на «новом месте» можно продолжить движение либо в сторону утончённости (Zidarich, Fontanasanta Nosiola от Foradori), либо в сторону ярких, брутальных тонов, характерных для Radicon Ribolla (это вино, к тому же рассчитано на долгую выдержку в домашнем погребе). Про вина от Gravner можно сказать, что у них выверенный стиль, сочетающий и как изящество, так и прямолинейность.  

 Всякий любитель вина волен следовать за своими предпочтениями, однако у оранжевых есть одно общее свойство, которое отмечают многие винные критики. Эти вина, как правило, хорошо сочетаются с едой.

 «Неважно какое оно: грубое или тонкое, но в целом, это вино для еды, - говорит Алексей Алексеев, - Тонкое подойдёт к какой-нибудь речной или жирной морской рыбе, например. Грубое, с высоким уровнем кислотности может справиться и с жирной свининой».

Улыбнувшись, Алексей добавляет: «Это если говорить о предназначении оранжевых вин вообще. Что касается меня, то мне очень нравится пить оранжевое и без еды. Оно очень вкусное и так. Нужно его просто полюбить. Бокал такого вина и больше ничего не надо». 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: