20 августа, 2017. воскресенье

Новое время

UA RU
Тест-драйв НВ

Танк в комплектации люкс

13 июля, 2016
Тестируем Toyota Hilux в ее естественной среде обитания — там, где дорог нет как класса

Лучше иметь хорошую Тойоту, чем Т-55 — эту фразу в конце 1980-х произнес командующий армии Чада, которая, водрузив противоракетные комплексы на пикапы Hilux и внедорожники Land Cruiser, выиграла войну у Каддафи, вооруженного вполне себе современными тогда советскими танками Т-55 и БМП-1. Ту войну так и назвали — войной Тойот. 

За полвека существования выносливая Toyota Hilux стала самым продаваемым пикапом в мире (18 миллионов машин), единственной побывала на вершине извергающегося Эйяфьядлайёкюдля в Исландии и на обоих полюсах, Северном и Южном. К жерлу вулкана и на край Земли предыдущие версии Toyota Hilux заперли безбашенные ведущие британского шоуTop Gear, чтобы проверить на прочность. Мы на хайлаксе последнего, восьмого, поколения тоже забрались в самый настоящий ад — безжизненную пустыню Намиб в Африке.

Текст — Елена Трибушная

Фото — Елена Трибушная/Toyota

Растяжка 1
Welcome to Hell, Baby!

Терминал прилета в намибийском городке Уолфиш-Бэй представляет собой большую палатку с забором из колючей проволоки снаружи — и всенепременным портретом президента Намибии внутри. Со всех сторон к этому подобию аэропорта подбираются пески. Словом, добро пожаловать в Африку, детка.

Это вообще очень «приветливое» место. К северу от портового Уолфиш-Бэя и соседнего с ним курортного постколониального Свакомпунда, откуда начался наш маршрут, протянулся Берег Скелетов — скелетов китов (здесь развит китовый промысел), кораблей (их здесь около тысячи, напоровшихся в тумане на рифы и покоящихся теперь ржавыми грудами металлолома посреди дюн) и неудачливых моряков (спасшиеся погибали на берегу — от самого океана в этом месте начиналась безжизненная пустыня).

Песками вообще покрыта половина Намибии: на западе, вдоль океана, через всю страну протянулась одна из самых непригодных для жизни пустыня Намиб, на востоке — чуть менее суровая Калахари. А где-то посередине — вполне себе современная и обустроенная столица Намибии, Виндхук. 500 км между этими точками жизни — океаном и столицей — нам предстояло за два дня проехать на самом знаменитом пикапе — Toyota Hilux.

Приключение заключалось в том, что часть этого пути предстояло проехать по пустыне, где дорога — это то, что ты сам проложишь, еще часть — карабкаться через горы, в которых дороги похожи на высохшие горловины рек, ну и основную часть — по тому, что в Намибии в принципе называют дорогами.

Асфальтированные дороги в Намибии существуют в основном в местах скажем так компактного проживания населения — то есть вокруг столицы и более-менее крупных городов. Сами же населенные пункты разделены сотнями километров почти необитаемых территорий. За несколько сотен километров пути из живых существ мы видели по обочинам лишь пару бабуинов, страуса да зебр. И вот в таких местах асфальт отсутствует как класс. Большая часть дорог Намибии — это гравийка. Выглядит это так, как будто по пустыне или саванне тупо проехал грейдер — и получилась дорога (примерно так, думаю, их и прокладывают).

Таких «трасс» тут — тысячи и тысячи километров. Ехать по этой смеси камней разной фракции с тоннами песка и пыли, которая поднимается столбом за каждым автомобилем и долго висит в воздухе, вполне возможно. Даже на скорости 120-150 км/ч. При условии, что ты прешь на хорошем внедорожнике. Который к тому же не жалко.

Хотя управляемость — не самая сильная сторона пикапов, Hilux, уже в базе оснащенный системой стабилизации курсовой устойчивости, даже при незагруженной ведущей задней оси чувствовал себя на этой поверхности вполне уверенно. 

Зыбучие пески

Намиб — самая древняя пустыня на планете, образовалась еще во времена динозавров. За исключением некоторых прибрежных районов, она практически необитаема, отчего и получила свое название, означающее «место, где ничего нет». Здесь действительно не выживает ничего, кроме пары разновидностей жуков.

Нам предстояло проехать по краю этого «здесь ничего нет» несколько десятков километров. Сворачивать с какой-никакой дороги в песчаные дюны — а они в Намибе гигантские, высотой от 60 до 300 метров и длиной до 10-20 км, — казалось чистым самоубийством. Но стадный инстинкт и любопытство оттеснили инстинкт самосохранения на обочину сознания. Мы стравили колеса пикапов до 0,8 атмосфер (иначе по песку далеко не уедешь) и погребли прямиком в дюны.

Глаза боятся — руки делают. Это если коротко о том, что было дальше. 

Полный привод, пониженная передача на подъеме, в песчаных ловушках — блокировка заднего дифференциала — и даже Hilux с не самым мощным в линейке двигателем (дизель 2,4 литра, механика) рычит, но прет по песку, по которому и идти-то трудно. Как настоящий «танчик». Тут, наконец-то, пригодилась и кнопка PWR, заставляющая машину по полной использовать мощность двигателя и стремительно набирать скорость и не дающая колесам зарываться в песок — что в «мирной» жизни требуется крайне редко. И режимы DAC и HAC — Hill-start Assist Control и Downhill Assist Control — системы помощи на крутых подъемах и спусках, которые не позволяют автомобилю откатываться назад при езде в гору и наоборот — автоматически подтормаживают каждое колесо при движении круто вниз.

А подъемы и спуски с песчаных дюн — это то самое круто. Во всех смыслах слова круто. 

Быстро выяснилось, что самое сложное и страшное на таком тяжелом агрегате — 2 тонны — не вскарабкаться, насилуя мотор, на зыбучую дюну и даже не спуститься с крутого склона высотой с многоэтажку.

Подняться на дюну, не забуксовав посередине склона, в принципе дело несложной техники: по максимуму разогнать машину — педаль газа в пол до рева и судороги в ноге и мгновенное переключение передач — вторая, почти моментально третья... Потерянные пару секунд — и мощной махине уже не хватает тяги, чтобы долететь до вершины. И ты смущенно задом сползаешь вниз и пробуешь еще раз. И еще раз. И еще раз. И наконец штурм удается.

Спуститься тоже — страшно, но не смертельно. Когда радиатор пикапа свисает чуть ли не отвесно вниз с гребня дюны, а люди далеко внизу кажутся муравьями, отцепить ногу от педали тормоза и вместо этого жать газ, если заносит — задача не для слабонервных. Но спасает мысль о том, что до тебя здесь уже кто-то проехал и выжил. И ты заставляешь себя включить первую и нажать газ — а дальше машина почти все делает сама, только помогай рулем.  

 

Так вот самым коварным в этой схеме оказалось не тормозить на гребне дюны. Дело в том, что когда смотришь на дюну снизу вверх, то видишь только огромное африканское небо и ни черта не знаешь о том, что там, за дюной (хотя в пустыне ничего, кроме новой дюны, за дюной быть не может, да?). Поэтому, ясен пень, подлетая к этому краю неизвестности, ты тормозишь, чтобы не оторваться от земли и в это самое африканское небо не улететь. Ты тормозишь на доли секунды раньше, чем передние колеса перевалили через гребень — и в нескольких сантиметрах от вершины теряешь момент и досадно «садишься» в песок. Поймать это мгновенье сложно чисто психологически.

Выбираясь, наконец, спустя несколько часов из этих непроходимых песков, мы вспоминали шутку о том, что чем лучше внедорожник, тем дальше бежать за трактором. Пару раз наши хайлаксы таки «садились» на этой «долгой дороге в дюнах» — не без того. Но каким-то чудом, раскачиваясь по миллиметру вперед назад, эти грузные пикапы удавалось вытянуть из песка без тракторов, лопат (бессмысленно в пустыне) и даже буксировочных тросов.  

Гонки в пустыне

На что на самом деле способна Toyota Hilux в песках, нам показали в самом конце, когда почти все дюны были нами покорены — то ли чтобы мы не почувствовали себя лузерами раньше времени, то ли чтобы не пытались повторить все то, что увидели потом. 

Откуда-то из-за дюн раздалось жужжание, которое нарастало и нарастало, пока в то самое голубое небо не взлетел из-за желто-коричневых гребней гоночный Toyota Hilux Rally Dakar. С ревом он несколько минут носился на бешеной скорости по дюнам, выписывая невероятные кольца и выбрасывая фонтаны песка. Потом театрально, как вкопанный, встал. Когда улегся столб пыли, на борту автомобиля стал различим номер — 301.

На прототипе хайлакса под эти номером в ралли-марафоне Дакар участвует известный южноафриканский гонщик Жиниэль де Вильерс, победитель Дакара 2009 в классе внедорожников. Он выступает за Toyota с 2012-го, в прошлом году его Hilux финишировал вторым, в этом — третьим.

 

Хуже гор могут быть только горы

Когда с песками было покончено и казалось, что хуже, чем в Намибии, дорог нет (Украина не в счет), выяснилось, что в Намибии есть дороги и похуже. Это даже не дороги, а какие-то горные тропы, где за несколько часов петляния между скалами мы встретили лишь стадо коров на вершине одного из плато и старенький, потрепанный жизнью Hilux. 

Впрочем, встретить хайлакс в Намибии даже в самом непроходимом месте — дело не хитрое. Пикап здесь — транспортное средство №1. Намибию так и называют — страной пикапов, так много их здесь — всех поколений, от самых древних до самых последних. И хайлаксов среди них, без преувеличения, более всего. Что в общем не удивительно при таких дорогах и расстояниях.

Автозаправочные станции в этой стране может отделять пара сотен километров, а остаться без горючего посреди саванны в сорокаградусную жару — здесь такие шутки могут дорого стоить. Toyota Hilux в этом смысле с ее 80-литровым бензобаком и расходом 7-10 л на 100 км в зависимости от покрытия и скорости весьма популярна.



Да, по улицам асфальтированного Виндхука ездит все что угодно вплоть до Nissan Micra. Но на пустынных трассах, проложенных через саванны, что-то менее выносливое, чем пикапы, встретишь редко. На одной из таких гравийных дорог, недалеко от знаменитого Тропика Козерога, мы наткнулись на даму, кроссовер которой просто потерял колесо.

Тропик Козерога — еще одна достопримечательность Намибии. Это одна из пяти основных параллелей, отмечаемых на картах Земли. Она определяет самую южную широту, где солнце в полдень может стоять в зените. Между Тропиками Козерога в Южном полушарии и Рака — в Северном лежит тропический пояс. На местности знаменитый Тропик выглядит скучно и заурядно — как самый обыкновенный дорожный указатель, отличающийся разве что надписями вроде «здесь был Вася» на всех языках мира.

Вскоре после этой придорожной романтики началось еще одно испытание, по сравнению с которым дюны Намиба показались нам приятной прогулкой.

  

Растяжка 2

В какой-то момент пустыня Намиб, тянущаяся от берега Атлантики вглубь континента, упирается в Большой Уступ, древнейшую горную систему. Она пересекает Намибию с Севера на Юг, достигая в самых высоких точках 2 тысяч метров. Мы забрались до отметки 1.800.

Сложно сказать, для кого в принципе проложена в горах та дорога, которой мы ехали. В том смысле, что сложно представить, какие транспортные средства, кроме коров, по ней способны передвигаться. Довольно крутая, местами она представляет собой просто хаотичное нагромождение камней, местами подходит к самому краю уступа, а местами извивается так, что заходить в повороты пикапу приходилось за два маневра и с помощью не только 7-дюймового сенсорного дисплея, на который выводится изображение с камеры заднего вида, но и живого помощника снаружи. 

Автомобиль действительно большой — 5.330 мм, на 7 см длиннее своего предшественника и на 38 см — длиннее тойотовского Land Cruiser 200. Вывернуть на нем на горной дороге там, где она круто сворачивала, не зацепив скалистые валуны по обочинам или не оцарапав колючками кустарников крылья, местами было сложно. В какой-то момент выворачивать пришлось над самым краем обрыва в несколько маневров — сначала максимально подать машину вперед, так чтобы одно из передних колес зависло над провалом, потом сдать назад, подкрутить руль — и тогда уже вписаться в поворот. Еще большего экстрима моменту, когда одно колесо повисло в воздухе, придавал тот факт, что задняя и первая передачи у машины находятся рядом и за время поездки несколько раз включалась не та, что была нужна. Попасть на первую вместо задней в этом месте было бы гримасой судьбы. Помог дисплей и камера заднего вида, автоматически включающиеся при движении назад.  

Идти на пониженной по этой скалистой тропе приходилось и вверх, и вниз. То, как цеплялась за каменистую поверхность машина, реально удивляло. Часто ехать приходилось по довольно крупным валунам, двигаться буквально по сантиметру, не видя, что там, под колесами, а будто ощупывая протекторами путь. 208 мм дорожного просвета свое дело сделали четко. Хотя один из двух десятков автомобилей, проделывавших этот путь с нами, все же пробил колесо на этой «тропе пикапов».

20 км этих скалистых уступов мы преодолели за 3 часа.

растяжка 3
Из грязи в князи

С каждым поколением хайлакс все меньше ассоциируется с автомобилем для фермеров. В 1980-х именно Toyota Hilux была одним из первых пикапов, которые начали рассматривать не как рабочую лошадь и грузовик для мелких партий чего бы то ни было, а как автомобиль для спорта и туризма. С огромным багажником размером 1569 на 1645 мм (теперь самый широкий среди пикапов) и просторной и комфортной двойной кабиной он нашел массу поклонников среди тех, кто любит активно отдыхать и заниматься спортом, причем делать это «красиво и со вкусом». Последняя модель, прошлого года, получила и снаружи, и внутри такие обновления, что назвать ее машиной для фермеров не поворачивается язык. Разве что машиной для очень крутых фермеров)) Внутренняя отделка хайлакса не отличается от отделки дорогого внедорожника.В Украине Toyota Hilux доступна с двумя моторами — новым дизельным 2,4-литровым 150-сильным, который нам достался в Намибии, и более мощным 2,8-литровым 177-сильным. Стоит это удовольствие от $33,8  тыс. — механика в комплектации Business с мотором 2,4 л и шестиступенчатой коробкой — до $47 тыс. —  автомат в топовой комплектации Legend с дизельным двигателем 2,8 л.

Главный недостаток этой машины в украинских реалиях — здесь сложно будет найти столь суровые дороги, на которых возможности хайлакса можно использовать или хотя бы испытать по полной программе. 

Рассвет
Зверские места

Для тех, кто дочитал до конца — три причины попасть в этот край географии под названием Намибия.

  • Звезды. Вы слышали легенды о том, какое в Африке небо? О том, что нигде в мире не увидишь столько звезд, как здесь? Так вот — это не легенды. Ночуя где-то на одной из вершин Большого Уступа, на высоте почти 2 тысячи метров, мы лежали ночью на холодных плоских камнях и рассматривали Млечный путь, как в планетарии, только лучше. Вот точно так, как на этом фото Jim Reitz, и выглядит Млечный путь, если смотреть на него в горах Намибии. Точно так же. Только лучше.

  • Встретить рассвет в горах. Незабываемое зрелище. Мы ночевали в удивительных виллах-бунгало, внутри которых одной из стен служили гигантские валуны, к которым домики были словно прилеплены. Все виллы на этой горной ферме, Namib Grens, расположены окнами спален на Восток — туда, где из-за гор встает солнце.      
  • Переночевать в одном из заповедников дикой природы, например Naankuse, который находится недалеко от столицы — пять лет назад именно его взяла под опеку голливудская звезда Анджелина Джоли после того, как удочерила намибийскую девочку. 

Фото: naankuse.com
Фото: naankuse.com


  • Переночевать в самых настоящих палатках, зная, что вокруг бродят самые настоящие дикие животные — в Naankuse (в переводе с языка бушменов — Бог смотрит на нас) обитают звери от коз и обезьян до леопардов и слонов. 

Мы добрались до Naankuse за пару часов до сумерек, бросили рюкзаки и пошли прогуляться по парку в надежде встретить какую-то африканскую живность. Где-то вдалеке слышались довольно неприятные крики и завывания, под ногами там и сям попадались весьма крупные кости и черепа. Отойдя примерно на километр от лагеря, мы решили возвращаться. 

Все те, кого мы не увидели, пришли сами ночью под палатки — с истошными криками, топаньем копыт, сопением и хрюканьем. Это было жутко, но мы настолько устали, что сон победил. 

Чтобы увидеть, кто рычал, сопел и визжал, нужно отправиться в настоящее сафари по парку. Вот кого нам не посчастливилось встретить накануне вечером. Или, скорее, посчастливилось не встретить: